獨具中世紀特色的穆儀茲大街。攝影：張一夫

國際在線報道（記者 張一夫）：正如非斯之于摩洛哥，伊斯法罕之于伊朗，開羅伊斯蘭老城是埃及人引以為傲的歷史建筑群，濃縮了中世紀以來埃及人市井生活的風情和風貌，而穆儀茲大街，是串起這座老城千年歷史記憶的靈魂所在。新春時節，常駐開羅的幾位好友與記者相約，結伴探尋了這條老街。

來到老城外，天色近黃昏，古老的城垣更顯厚重。我們走進人潮，開始在暮色中追憶歷史，憑吊古跡。

了解老街，得從老城說起。最先營建開羅伊斯蘭老城的是信奉什葉派的法蒂瑪王朝，即中國史籍里的綠衣大食。９６９年，該王朝第四任哈里發穆儀茲派兵占領了埃及伊赫什德王朝的首都弗斯塔特，隨后，法蒂瑪王朝在弗斯塔特的北部高地營造新城開羅，并在９７３年遷都于此。老街的名字，正是取自這位征服埃及的哈里發——穆儀茲。

哈基姆清真寺及其北側宣禮塔。該清真寺的兩座宣禮塔，被普遍認為是開羅現存最早的宣禮塔。攝影：張一夫

穆儀茲大街是南北向的，縱貫老城中央，以其地理坐標和歷史地位而言，堪稱中世紀開羅的城市“中軸線”。

征服門（１０８７年建）是我們探尋老街的起點。這座城門位于“中軸線”北端，是老城的北部入口之一，也是重要的防御工事。城門的外形很特別，拱門兩側各有一座凸出于城墻墻面的圓柱狀哨戒塔。每座塔上都有射擊孔，拱門上方有孔道，守城將士可透過孔道向下傾倒熱油御敵。

汗·哈利里集市里的香精店。攝影：張一夫

穿過城門便進到了穆儀茲大街上。這條老街一派安詳，小孩在城墻下嬉鬧，情侶在樹蔭下私語。在他們身后，矗立著哈基姆清真寺（１０１３年建）高聳的外墻。

這座面積近１．６萬平方米的大清真寺，取名自法蒂瑪王朝第六任哈里發哈基姆。哈基姆性格乖張，這座清真寺的歷史也有些與眾不同。歷史上，這座清真寺分別被用作關押十字軍的監獄、傳奇戰將薩拉丁的馬廄，以及拿破侖征戰埃及時的要塞。雖然在上世紀８０年代，認同法蒂瑪王朝神學體系的印度什葉派達烏迪·伯拉族人，出資修繕了清真寺的地面和墻體，翻新了刻在墻上的經文，但清真寺最引人入勝的卻是兩座略顯殘破的宣禮塔——這一南一北兩座石塔，被普遍認為是開羅現存最早的宣禮塔。

汗·哈利里市場里的燈飾店。攝影：張一夫

哈基姆清真寺對面有幾家餐飲鋪和副食品店，不時有送貨的小車碾過這條狹窄的石板路。考慮到交通不便，游客們多是步行深入，警方也只派騎警執勤。

往南走了不多久，我們找到了希拉達爾清真寺。清真寺建于１８３９年，當時的埃及是奧斯曼帝國的一個省，因此，建筑造型揉進了不少土耳其元素——東北角的宣禮塔直挺尖聳，是典型的土耳其風格，而藍窗白墻也為室內增添了幾分地中海風情。

為收些小費，管理員打開了一扇緊鎖的小木門，引導我們來到一間地下室。走過一段四、五米長的石階后，我看到了一間巨大的倉庫。里面燈光暗淡、空空如也，說起話來還有回聲。倉庫深約１０米，面積在１５０平方米左右，中間均勻排列著六根粗大的頂梁石柱。打聽后才知道，１９世紀，這里曾是城防守備部隊的一座軍火庫。真所謂大隱隱于市！

中世紀末期，一些富商巨賈的宅院隱藏在老街兩側的小巷里。軍火庫百米開外的蘇海米舊宅便是其中之一。

蘇海米舊宅是典型的埃及伊斯蘭傳統民居，始建于１７世紀中期，百余年來幾易其手，數次擴建，直到１８世紀末才有了今天的模樣。宅子南邊的小庭院很雅致，里面草木繁盛，四周的小樓和堂屋是家族成員起居待客的地方。男性的社交活動主要集中在一層，二層以上的房間多是家族女性和小孩的臥室。

為了散熱，小院房間的層高都很高，屋子里的阿拉伯雕花飄窗更是令人印象深刻——這種凸起于墻面的落地窗，通體是細密的鏤空木刻雕。在當時，這種費時費力的裝飾絕非一般家庭所能承擔。不過論及功效，雕花飄窗一舉兩得，一可遮陽通風，還能避免屋里的女人被窗外人看見。

在整條老街上，氣勢最為恢弘的恐怕要數喀拉溫建筑群。

喀拉溫建筑群由曼蘇爾蘇丹、納西爾和巴庫克三座經學院，以及其他一些較小的建筑物組成，是歷代統治者在法蒂瑪王朝的宮殿遺跡上陸續修建起來的。最早的建于１３世紀，最晚的建于１８世紀。從馬穆魯克王朝，即１２５０至１５１７年的軍事貴族集團統治時期，到奧斯曼帝國，這里一直是舉行重大宗教儀式的場所。

建筑群最南端的曼蘇爾蘇丹經學院很值得一去。這座經學院的全名是曼蘇爾·喀拉溫蘇丹經學院、陵墓和醫院。如今，當年的經學院和醫院，或破舊或廢棄（注：南側院墻外有一所以“喀拉溫”命名的現代眼科醫院，但非原址沿革），只有陵墓是完整的。然而這幢建筑本沒有墓室。在馬穆魯克時期，統治者們在這加冕登基，直到曼蘇爾·喀拉溫蘇丹死后，這里才被辟為皇家墓室。之后，他的兒子們也被安葬于此。

墓室的穹頂精美而不失莊嚴。在奧斯曼帝國結束馬穆魯克王朝的統治后，當權者按照土耳其風格改變了穹頂的模樣，直到帝國影響力式微的２０世紀初，穹頂才被重建成我們今天所看到的模樣。穹頂正下方是曼蘇爾?喀拉溫蘇丹和他兒子們的棺槨，棺槨四周圍立著一圈極為精美的木刻雕板，雕板上方還有燙金的阿拉伯文。

這間墓室見證了七百余年的王朝興替，成為現代人窺探中世紀埃及權力核心的絕佳去處，參觀者絡繹不絕。墓室外，年輕人三五成群地聚集在老街上，有的在攝影，有的在寫生，抽水煙的老人和彈吉他的青年相遇在狹長的街巷中，讓人覺得這里既是開羅，又不像開羅。也是在這里，游客們開始與導游嘴里說不完的宮闈秘事作別，走向了市井的喧囂吵鬧——古時的香料、香精和奴隸市場，就在不遠處。

滄海桑田。如今，奴隸市場早已不復存在，其他市場的邊界也已然模糊。不過，有些生意人卻依舊固守在祖輩開創的小店里。為自證經商血統的純正，一些店家會在店里掛起老店主——父輩或者祖輩的相片，訴說出“老字號”的與眾不同。

到市場一看，幾乎每家香料鋪門口都整齊地碼放著一袋袋顏色鮮艷、辛香刺鼻的粉狀調味料和植物籽粒、各式果仁，房檐上掛著蒜瓣，很多店鋪還出售女人染發用的海娜粉。當然，究竟能否分辨出真偽，鑒定出等次，這要憑本事，也要靠運氣。

走進香精店，店家會夸張地向客人們送出蜜一般的贊美和祝福。置身由千百個玻璃精油瓶映照出的絢爛光束中，聞著百十種謎一般的香味，不由使人意亂心迷——中東特有的芳香之旅，值得體驗。為了賣個好價錢，店家會混合出氣味與名牌香水相似的產品，但外國游客對這些東西都不太感興趣，更青睞土法炮制的特色香精，比如采用大馬士革玫瑰花瓣制成的馥郁芬芳的玫瑰花香精，另外，海藍色的“沙漠之迷”淡香精也是搶手貨——打開香精瓶，仿佛可以感受到海風拂面的淡雅清新，這種味道，在北非沙漠尤為珍貴。

當然，這些店鋪只是龐大的汗·哈利里集市的一部分。在這個傳統集市里，還有賣水煙壺的，賣燈具的，賣銅器的。凡此種種，不一而足。不過，這里最初并沒有集市，有的只是一片法蒂瑪王朝顯貴們的墓地。隨著遜尼派的阿尤布王朝的崛起，這些前朝什葉派信徒的墓地難免顯得格格不入。終于在１４世紀，坐穩江山的新朝統治者下令鏟平了墓地，并在原地建起了汗·哈利里集市。

穿過集市來到侯賽因清真寺，也差不多走到了老街的最南端——在這里，石板街巷被一條柏油馬路截斷，老街成了斷頭路。我們的懷古之旅，也到此結束。

各朝遺跡，層層累聚。在穆儀茲大街上，這些偉大的建筑遺跡依次排開、棟棟相連、蔚為壯觀，縱貫千余年。參觀這條老街，仿佛是在翻閱一部老城發展的編年史。在觸摸歷史的旅途中，我們或許會為殘缺的城郭而感到遺憾，但我們也有理由為存留的古跡而感到欣慰。

這些不朽的建筑遺跡，是人類燦爛文明史的永恒注腳！

[責任編輯：楊凡、蘇琛]

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