原標(biāo)題：吃不夠的淄博飯

來源：淄博日報(bào)

原標(biāo)題：吃不夠的淄博飯

來源：淄博日報(bào)

◆ 李朔

“要想吃好飯，圍著淄博轉(zhuǎn)”。淄博作為魯菜的發(fā)源地，隨著齊魯文化的發(fā)祥而日漸興盛。伴著鍋碗瓢盆和砧板菜刀的叮當(dāng)聲響，淄博味道流傳千年，不改其本味。別具一格的淄博菜，成為魯菜中一道獨(dú)特的風(fēng)景。

淄博菜講究精致。所謂“精致”，不單單是華美的外表，更有回味無窮、鮮咸醇厚的本味。淄博菜的靈魂在于吊好一鍋極美的湯。《簡明中國烹飪辭典·全羊席》中這樣描述淄博菜的湯:“無雞不鮮、無骨不香、無肘不濃、無水不純”。上至蝴蝶海參、紅扒牛掌、碧綠竹蓀卷等國宴名菜，下至炸肉、春卷、滑里脊等家常博味肴菜，再如肉燒餅、水煎包、石蛤蟆水餃等淄味面食、甚至豆豉咸菜、油粉、油辣菜等平凡小食，無不體現(xiàn)淄博菜特立獨(dú)行、青出于藍(lán)而勝于藍(lán)的菜品、菜色和菜味。那一鍋湯的十六字，品在舌尖，美在心頭。

“年下菜”淄博酥鍋，將雞、骨、肘、水自上而下剁好碼齊，加以海帶、海魚、豆腐、藕、大白菜充實(shí)其中，用敞口大鍋慢燉一晚，湯盡、菜爛、放涼、聚香，用筷子一插到底方為熟透，冷卻后即可食用。此菜原由清朝晚期淄博才女蘇小妹所創(chuàng)，當(dāng)時(shí)起名叫“蘇鍋”，后來因蘇、酥同音，又加菜肴本身酥爛，便改稱為名副其實(shí)的“酥鍋”了。

再者豆腐箱，取“開箱取寶”之意，是淄博地方傳統(tǒng)名菜，亦是現(xiàn)代國宴上招待外賓的“頭菜”。相傳清乾隆帝南巡時(shí)曾臨淄博，招待用膳時(shí)有“豆腐箱”這道菜，乾隆食后贊不絕口。豆腐箱做工繁雜，單是原材料就有近五十種，淄博人愛它，不僅僅是因?yàn)槎垢溆谐缴秸浜Ｎ兜闹刘r至美味道，更因?yàn)樗鼘⒍垢⒅窆S、海米、木耳等平淡無奇的家常食材展現(xiàn)出最完美的融合，令喜愛它的人們縈繞心頭，久久不忘。豆腐箱口感細(xì)膩，濃香滿口，皮韌餡嫩，回味無窮。其香其美，是語言和文字所表達(dá)不出來的。

砸魚湯，亦是淄博的一道頗具特色的地方傳統(tǒng)名菜，源頭在博山。通常在淄博吃宴席，最后一個(gè)菜都是魚，比較普遍的做法是清蒸、蔥油或者紅燒，這樣做出來的魚一般寡然無味，而大家也都酒足飯飽了，魚吃幾口就讓端下去“砸魚湯”。砸魚湯其實(shí)很簡單，燒一鍋清湯，把原來魚上的蔥姜蒜等輔料都去掉，魚頭魚骨連同盤子里剩下的魚肉一起下鍋，稍放點(diǎn)兒糖，多撒胡椒，多放醋，講究點(diǎn)兒的打上個(gè)雞蛋，燒開，幾分鐘即可。

魚湯的最大特點(diǎn)是酸辣，在口干舌燥之際喝上幾口魚湯，極具提神醒酒之功效。淄博這的飯店砸魚湯是服務(wù)范圍之內(nèi)的事，通常不再另收費(fèi)，喝完以后剩下的魚骨還可再砸。

關(guān)于砸魚湯有不少笑話。最有趣的當(dāng)屬“一遍淄博人，二遍博山人，三遍他爹來找人”的笑話。據(jù)說兩個(gè)博山人到北京出差，中午在餐館吃飯，要了條魚。吃完以后，一招手叫來服務(wù)員，讓其砸個(gè)魚湯。但北京沒這種吃法啊，服務(wù)員一臉懵相，去和大師傅說。大師傅一聽，說道:“噢，淄博老鄉(xiāng)來了。”告訴服務(wù)員砸魚湯就是如何如何。魚湯端上，不一會兒湯喝完了，倆人又一招手:“服務(wù)員，再砸一碗。”服務(wù)員到廚房就說了，外面客人還要砸一遍，大師傅一聽，說道:“喲，是俺博山人來了，多放胡椒，多放醋。”話說這兩位客人再喝完湯，又一招手:“伙計(jì)，再砸一碗。”服務(wù)員到廚房就說了，外面客人還要砸一遍，大師傅一聽，驚呼：“俺爹來了！俺爹來了！”出去一看，真是他爹來看他了。這個(gè)笑話流傳極廣。

有如此味道，有如此歷史，更有如此趣味，吃不夠的淄博飯，品不完的淄博菜。吃淄博菜，有的只是品其味道，但土生土長的淄博人，留存唇齒之間更多的還是比黃土更厚的魯菜發(fā)源文化。

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