原標題：什剎海之韻

來源：中國紀檢監察報

原標題：什剎海之韻

來源：中國紀檢監察報

一

走進京城什剎海，伴春風，依花香，水波潺潺，沿岸亭榭樓閣，古樸雅致，且韻味十足，若問何種韻味，我一時也理不清。

是延綿的京城古韻嗎？我站在萬寧橋頭，翠柳倒影入水，微瀾不驚，遙想700多年前，元世祖忽必烈途經此處，圈定在此建都。那位受命設計規劃元大都的劉秉忠，將緊傍今什剎海，金時稱白蓮潭東北岸的一個圓弧點作為元大都的幾何中心，設一條正南北向的子午線，即元大都中軸線。為此還曾立過“中心之臺”石碑，在鼓樓稍微偏西處，離萬寧橋也很近。

白蓮潭就這般被納入元大都城內，其水域一分為二，南部水域，也就是而今的北海和中海劃入了皇城，名曰太液池，成了皇家圣地；皇城外白蓮潭北部水域，元時稱海子，也就是現在的什剎海，所囊括的前海、后海和西海，為平民百姓生息之地。此后的什剎海一直為元明清三代京城規劃和水系的核心。故而老北京流傳一句老話：“先有什剎海，后有北京城”。

始建于元初的萬寧橋，橫跨前海東岸的玉河上，是單孔漢白玉石拱橋。古橋作為中軸線與大運河玉河段的交匯點，享有“北京中軸線第一橋”之譽。我倏然想到第一次踏上萬寧橋，應當是1999年的那個秋天。我陪《誰是最可愛的人》中的主人公馬玉祥去西山拜訪魏巍先生后，乘車到天安門前留了一張影，而后徒步回賓館。我們沿著北池子大街，過景山東街、地安門大街，走了好遠的路，看到前方有座古橋就信步而去。登上萬寧橋，向北瞭望，那重檐三滴水木結構的鐘鼓樓近在咫尺，最初的印象是驚喜，回想起來，一次無意之舉，竟讓我們穿行了半條京城中軸線啊。

我在萬寧橋上徘徊，腳下的玉河也是一條流淌歲月的古河，這條河在元代時叫通惠河，為南糧北運，漕運進京的通道，相傳通惠河的名字還是忽必烈御駕過萬寧橋時，為新修的漕道所賜。萬寧橋為海子的入口，且設有閘口。清朝年間《日下舊聞考》一書引元朝《析津志》記述：“萬寧橋，在元（玄）武池東，名澄清閘，至元中建，在海子東。至元后復用石重修，雖更名萬寧，人惟以海子橋名之?！?/p>

海子在元代還有汪洋如海的氣勢，由南方北上的漕船，沿大運河直抵這里。我想象著當年這一帶停泊密密麻麻漕船的喧鬧勁兒，渡船、碼頭、號子、人流……一個活脫脫的元大都交通樞紐場景。元代詩人許有壬泛舟游海子時，乘興來了首詞：“柳梢煙重滴春嬌，傍天橋，住蘭橈，吹暖香云，何處一聲簫……”詞中的“天橋”是指萬寧橋，“蘭橈”是小舟的美稱。詞中寫了詩人眼中柳綠、煙雨、天橋、小船、香云、笙簫等盎然春色，挺接人間煙火氣的，若再遇北宋張擇端這般大師描摹下來，說不定又是一幅《清明上河圖》呢。

二

什剎海最早被稱為“白蓮潭”。白蓮為荷花的別稱，又叫水芙蓉。這讓我不禁想到宋代詩人楊萬里寫西湖的名句：“接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅”。自遼金年代起，什剎海就有大片荷花，水面除留有航道外，近乎為荷花所覆蓋，可謂不是西湖，勝似西湖。有年夏日，我和來自故鄉科爾沁的作家朋友走進什剎海岸邊的小酒館，臨窗吃了一頓地道的北京小吃。那會兒，一抬眼就可望到滿池荷花，一塘蓮藕。朋友說：“草原上的蒙古民族是個游牧民族，喜歡逐水草而居，當年忽必烈定都北京，興許就是看上這片昔日的‘白蓮潭’呢！”

“沒錯兒。”我深有同悟地說，“當年下鄉的地方，就有一片草甸子里的‘泡子’，一到夏日就開滿荷花，附近牧民都喜歡趕著羊群來放牧。當荷花盛開的時候，連羊兒都跟著快樂?！?/p>

“對了，我想起來了。”朋友頗有回味地說，“我們那邊的扎魯特旗有個嘎查（村）就叫荷葉花，那里還有很大一片濕地呢?！?/p>

他的話讓我一下子回到了夢中的草原，從文化到理念，科爾沁與北京原來竟挨得這般近。我們推門而出，沿著溢滿荷花香氣的水岸小徑，走上緊鄰萬寧橋的金錠橋。手扶欄桿，可一眼望穿那片荷花的繽紛色彩，有白色、粉色，還有紅色，微風一吹，荷花們穿著綠裙，搖搖曳曳，像是舞娘。

相比700多歲高齡的萬寧橋，23歲的金錠橋算得上年輕后生了。一座三孔漢白玉石拱橋，未經歷過那么久歲月風霜，卻見證了什剎海進入21世紀后的風采。什剎海緊依北京中軸線，東鄰南鑼鼓巷，南鄰北海、景山、故宮、天安門……現代京城，與國際接軌的大都市化節奏，共和國跳動的脈搏都連著什剎海的心跳。什剎海是中軸線建造的基點，與京城一道穿越悠遠的歷史。

我倆走近夏日的什剎海，一路可見蹬三輪車的師傅們，一派京味打扮，身著棕色對襟大褂，操一口京腔，蹬著紅車篷三輪車，一路侃著大山，逗得外地游客前仰后合。再看身邊，胡同大爺倚著漢白玉欄桿，悠閑地朝水面放飛各類花鳥風箏，引得游船的客人忘情地揮著手。還有一對穿著時尚的情侶，一人手里拿串冰糖葫蘆，享受著甜蜜。

若說什剎海最美的海，當為后海了。那里的夏日倍兒熱鬧，消夏、聊天、K歌，享受著老北京胡同文化的紅利。進入夜色中的什剎海，酒館茶肆燈紅酒綠，穿著時尚的年輕人喝喝啤酒，聽聽音樂，悠哉美哉；老字號前搖著大蒲扇納涼的街坊們，說說笑話，聊聊家常，足以讓人心曠神怡。這種傳統文化與現代文化的精巧融合，凸顯了什剎海雅俗兼容的風情。難怪今天的什剎海，不光成了網紅直播打卡地，也成了新北京新京味的靚麗風景。

三

前海、后海、西海，對這“三海”，老北京有個形象比喻，說像三節臥在水面上的蓮藕，我熟知的銀錠橋就是連接前海與后海的結兒。初識銀錠橋源于對其名的興趣。猶記2009年秋的一個下午，我和一位友人走近這座橋，只為驗證是否如人所述像一塊銀錠，那年，是我來北京的頭一年，也是我鐘情什剎海的起始點。我佇立橋畔，迎面石碑注明此橋“始建于明代，由于像一個倒置的銀錠，所以叫銀錠橋”。人說再恰當的比喻都是蹩腳的，我左看右瞧，倒還真有幾分相像。

銀錠橋邊有塊巨石，鐫刻有“銀錠觀山”四個大字，聽老人說，早年間若在橋上向西眺望，可一飽西山浮煙晴翠的眼福。這座單孔石拱橋始建于明代，有500多年歷史，重建過，文脈也一直延續到今。古往今來，多少文人墨客，或潑墨于斯，或生活于此。像明代進士胡直的《春夜過銀錠橋在禁城外北海子》詩：“都城佳麗地，春夜喜重經。巨浸通銀漢，長橋掛碧汀……”像清代詩人宋犖的《過銀錠橋舊居》詩：“鼓樓西接后湖灣，銀錠橋橫夕照閑。不盡滄波連太液，依然晴翠送遙山……”銀錠橋不光凝固在諸多詩詞歌賦里，也成為薈萃名人名家的文化橋梁。現代作家蕭軍曾住在銀錠橋邊，戲稱居所為“銀錠橋西海北樓”。這一帶住過的歷史名人還有元代書法家趙孟頫、明代內閣首輔李東陽、清代詞人納蘭性德等。現代名人故居更是比比皆是：宋慶齡、郭沫若、梅蘭芳、丁玲、梁漱溟、楊沫、田間等，猶如璀璨星光照亮了什剎海的文化星空。從歷史維度看，什剎海不光有璀璨光環的歷史風景，也是帶有書卷韻味的文化之海。

銀錠橋掩映在什剎海秋色里，人在橋上，放眼望去，湖面映照出一層層泛著波光的漣漪，幾只野鴨掠過水波，仿佛在向秋日的什剎海告別。夏日有過的楊柳青青，也悄然換了顏色，一抹橘黃，一抹殘綠。水中漂浮的落葉與搖曳的殘荷，并未給我帶來悲秋的感受，那黃澄澄的色彩，反倒平添了幾分情趣。想想也是，什剎海四季都很美，無論何時，都散發出與眾不同的韻味。

看什剎海的秋天，天藍藍，水清清，幾抹金黃倒映湖面，幾多蓮藕結籽累累，那是收獲的季節，充溢著秋的意蘊；再看漢白玉圍欄之外，還有那么多臉上掛著愜意微笑的男男女女，我感觸到了生活的暖意。

也就在那一瞬間，我腦海里迸出郭沫若先生經典散文《銀杏》的文字：“秋天到來，蝴蝶已經死了的時候，你的碧葉要翻成金黃，而且又會飛出滿園的蝴蝶?！边@傳神的想象讓我咀嚼了40年，我當年做中學老師時，還教過那篇課文呢。一想銀錠橋離郭沫若故居，尚不足一公里，我和友人就意猶未盡地走了去……

什剎海一路風景，在水中，在岸邊，在花間，在愈來愈近的胡同里。

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